miércoles, 9 de septiembre de 2026

Canal Gastronomia Ferias : La feria del marisco de Galicia que no te puedes perder en octubre: 50.000 kilos de pulpo á feira, Albariño y playas donde soñar despierto

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Pocas cosas caracterizan tanto a Galicia como el marisco. La vida de todos los pueblos costeros se entrega al mar de una forma u otra, y eso se respira en cada uno de ellos. El mar y la tierra gallegos dan lo mejor de lo que tienen que acaba transformado en platos sencillos pero con un sabor único. Es tal la pasión que sienten hacia su producto, a sabiendas de que la calidad es excelente, que organizan incluso fiestas en su honor.

Una de las más célebres es la Fiesta del Marisco de O Grove, en la ría de Arousa de Pontevedra. Es uno de los eventos gastronómicos más importantes de España y una cita que los amantes de la buena mesa no pueden saltarse. Se declaró Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2013, alzando a la ciudad como capital del marisco en las Rías Baixas. Este 2026, además, coincide de manera estratégica con el puente del Pilar, celebrándose del 1 al 12 de octubre.

La fiesta del marisco más famosa

Desde la organización del festival aseguran que este es el año perfecto para acudir por dos motivos: por la calidad óptima del producto, puesto que dicen que el marisco gallego "se encuentra en su mejor momento de la temporada, ofreciendo un sabor y una frescura inigualables"; y por sus precios competitivos. Eso sí, hay que reservar con antelación porque la ocupación hotelera es muy elevada tanto en O Grove como en la vecina O Salnés.

En la fiesta será posible degustar algunas de las raciones más tradicionales de las Rías Baixas, destacando el pulpo á feira, los percebes y los arroces marineros. Todo ello maridado con los mejores vinos con denominación de origen. Los precios, como bien indican, son muy populares. La ración de empanada de zamburiñas, por ejemplo, cuesta en torno a los 7 euros; la sepia con fideo negro cuesta alrededor de 8; o las almejas a la marinera (con cazuela de recuerdo incluida) sobre 15.

Entre los vinos destacan el Albariño, el Mencía, el Godello y el Ribeiro. Sin olvidar los postres tradicionales gallegos, como las filloas, la bica gallega, la tarta de Santiago, la tarta de queso gallego o los biquiños. La experiencia queda completa con música en directo todos los días, comenzando por Os Firrás el jueves 1 de octubre y terminando por Dorian el domingo 11, además de otros artistas los días intermedios, como Sanguijuelas del Guadiana el viernes 9.

Más allá del marisco...

El marisco es lo más representativo de esta zona de Pontevedra, sin lugar a duda, pero O Grove cuenta con otros muchos atractivos que pueden descubrirse aprovechando el festival. Playas bañadas por el Atlántico, carreteras junto a la costa o una ermita cubierta de conchas marinas en la Illa da Toxa son algunas de las cosas que podemos encontrar allí. Además de las actividades vinculadas a la ría, como paseos en barco y en kayak o excursiones a las diferentes islas.

Gran parte del encanto de este pueblo está relacionado precisamente con la ría de Arousa, la más grande de Galicia y una de las zonas marisqueras más importantes del norte. Uno de los puntos más curiosos es la Illa da Toxa o isla de la Toja, conectada con O Grove mediante un puente erigido a principios del siglo XX. Sus aguas termales han colaborado para otorgarle la fama de la que goza a día de hoy. Aunque lo más llamativo es la ermita de San Caralampio, recubierta de vieiras.

Desde O Grove se puede acceder a algunas de las playas más conocidas de las Rías Baixas, como la de A Lanzada, con más de dos kilómetros de arena blanca, o la de O Carreiro. Muy próximo está San Vicente do Mar, que en los últimos años ha ganado una gran fama gracias al Náutico de San Vicente, un local a modo de chiringuito en la playa de la Barrosa donde organizan actuaciones sorpresa de artistas de la talla de Leiva o Iván Ferreiro. El broche de oro para una cita gastro tan completa como la Feria del Marisco.


Canal Ferias Y Fiestas : Mutxamel ya vive sus días grandes con las fiestas de moros y cristianos

  CanalFeriasFiestas

Mutxamel ya vive sus días grandes. Y es que la localidad alicantina celebra desde hace más de 150 años sus fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Mare de Déu de Loreto, por el milagro obrado en el año 1597, cuando rompió la acequia del azud salvando a la vecindad de una terrible inundación.

De hecho, son unas fiestas que en noviembre de 2020 se les concedió por parte de la Generalitat Valenciana la Declaración de Interés Turístico Autonómico.

Un pregón lleno de emoción

El lunes arrancaron las fiestas con un pregón "muy emotivo" ha señalado la concejala de Fiestas y Cultura, Loreto Riera, en Hoy por Hoy Alicante.

Estuvo a cargo de el músico alicantino Pepe Sotorres, una figura referente dentro del panorama musical nacional cuya trayectoria profesional se inició en la Societat Musical L'Aliança de Mutxamel

No obstante, los festeros y visitantes podrán disfrutar hasta el doce de septiembre de unos días llenos de actos.

Los días grandes

Riera ha señalado el jueves como uno de los días más importantes y emotivos. A las 11:30 horas, se realizará la Entrada de Bandas de Música en la Avenidad Carlos Soler, donde se realizará un pasacalle al ritmo de pasodoble. Posteriormente, frente al castillo festero, se interpretará el himno de las fiestas a cargo del mutxamelero y trompetista Alberto García.

Por la tarde, a las 19:00 horas tendrá lugar en la misma localización, la esperada Entrada de Moros y Cristianos, donde participan las diez comparsas: cinco del bando cristiano y cinco del moro. Durante el desfile los allí presentes podrán disfrutar de los grupos de baile, las carrozas, las escuadras especiales y los trajes que lucen los festeros a lo largo del recorrido.


Canal Curiosidades : Permaneció oculto al público hasta 1965, pero es considerado uno de los yacimientos más importantes del norte de la península

 CanalCuriosidades 


Las excavaciones en las termas de Campo Valdés de Gijón a partir de 1990 sacaron a la luz la mayor parte de la construcción clásica que hoy se puede admirar

Aunque está en Valladolid, desde este castillo construido en el siglo XII se puede ver la cornisa cantábrica

Los restos de esta villa romana, descubierta de manera casual, indican que era un complejo dedicado a la producción de vino y aceite

Las termas de Campo Valdés de Gijón dejaron de ser un tesoro oculto y hoy son consideradas como valiosísimo conjunto arqueológico cuyos restos son de los más importantes de todo el norte peninsular. Aunque hoy es símbolo local, su salida a la luz pública fue un proceso extremadamente complejo y dilatado. El edificio permaneció oculto al público hasta 1965, guardando grandes secretos milenarios bajo la tierra asturiana. Su relevancia es tal que se considera clave para entender la huella romana en la costa cantábrica. El museo actual permite recorrer estancias sepultadas durante siglos de absoluto silencio y de olvido total.

Esta joya patrimonial es testimonio de la sofisticación urbana en la antigua ciudad portuaria de Gegionem. El hallazgo de este complejo termal se produjo de manera accidental a principios del siglo pasado. En 1903, durante obras de alcantarillado frente a la iglesia de San Pedro, aparecieron los primeros muros. Las excavaciones iniciales fueron lideradas por Calixto Alvargonzález y Julio Somoza con un gran éxito arqueológico. Sin embargo, el proyecto no pudo consolidarse como un espacio visitable y factores sociales relegaron el yacimiento a un estado de abandono parcial durante varias décadas muy difíciles.

Los restos quedaron protegidos por el subsuelo, esperando un contexto más favorable para su puesta en valor. Campo Valdés guardaba bajo sus jardines una infraestructura pública que fue el gran centro social antiguo. Aquel primer contacto a principios de siglo fue solo un atisbo de la magnitud real del sitio. El destino de las termas estuvo ligado a la evolución de la zona y a los trágicos conflictos. Tras la Guerra Civil, la destrucción de la iglesia de San Pedro permitió nuevos hallazgos arqueológicos. Se generó un intenso debate sobre si reconstruir el templo o permitir la excavación total del área. Finalmente, se decidió levantar la iglesia en su ubicación original, ocultando parte de las ruinas romanas.

Esta decisión provocó que una parte del complejo quedara inaccesible para los estudiosos de la época. En 1965 se permitió por fin un acceso más directo, rompiendo el largo periodo de injusta ocultación. A pesar de las dificultades, el interés arqueológico se mantuvo muy vivo en los círculos académicos locales. La perseverancia de los investigadores permitió que años después se iniciara la recuperación definitiva de todo. La etapa definitiva para el conocimiento público de las termas comenzó finalmente en el año 1990. Nuevas excavaciones sacaron a la luz la mayor parte de la construcción clásica que hoy tanto se admira.

El esfuerzo culminó con la inauguración del actual museo de sitio en el verano del año 1995. El centro fue concebido bajo tierra para proteger los restos y ofrecer una experiencia didáctica única. Ubicado en Cimadevilla, el museo se integra perfectamente en el entorno histórico del casco antiguo gijonés. Su estructura permite al visitante descender al nivel del mar para tocar los muros de piedra originales. Desde su apertura, es un equipamiento fundamental para la difusión de la cultura romana asturiana. Miles de personas acuden anualmente para maravillarse con una obra pública de hace dos mil años.

La técnica de los ingenieros romanos destaca en el sistema de calefacción que albergaba el edificio. Las termas disponían de hipocausto que distribuía aire caliente por debajo de los pavimentos transitables. El calor provenía de hornos llamados praefurnium, donde se quemaba madera para calentar todo el aire. El suelo se apoyaba sobre columnas de ladrillo, denominadas pilae, que permitían circular los gases calientes. El recorrido original de los bañistas pasaba por diferentes estancias con temperaturas siempre muy variadas. Comenzaban en el vestuario o apodyterium antes de pasar a la gran sala de baño frío. Luego accedían al tepidarium para templarse y finalmente al caldarium para disfrutar del calor más intenso.

Pinturas y objetos

Además de la arquitectura funcional, el yacimiento destaca por la riqueza de los materiales decorativos. En las estancias se han conservado fragmentos de pinturas murales realizadas con la técnica del fresco. Estos motivos suelen presentar diseños geométricos y vegetales que daban un aspecto lujoso a las paredes. Durante las excavaciones se recuperaron numerosos objetos de cerámica, vidrio y diversos restos óseos animales. Los hallazgos permiten a los investigadores reconstruir el modo de vida cotidiano de sus antiguos habitantes. El museo exhibe piezas como vajilla de mesa y recipientes que atestiguan la gran actividad portuaria.

Hoy, las termas de Campo Valdés son un referente para entender la romanización en el norte español. Su gestión como museo garantiza la protección de un patrimonio que estuvo a punto de perderse. La visita se complementa con maquetas, audiovisuales y paneles que explican cada rincón del yacimiento. Su ubicación junto a la muralla refuerza el carácter histórico del barrio de Cimadevilla en la actualidad. El reconocimiento como Bien de Interés Cultural subraya la importancia excepcional de este legado milenario.

Canal Viajar : ¿Viajas a Tailandia desde España? Pues debes tener en cuenta la nueva norma sobre los visados

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Bangkok, la capital de Tailandia.
Bangkok, la capital de Tailandia.Getty Images/iStockphoto

Tailandia es uno de los destinos más deseados por los turistas en España, y cada año miles de personas viajan hasta el país desde el Sudeste Asiático para descubrir las apasionantes calles de Bangkok o para relajarse en las paradisíacas playas de Phuket. Eso sí, al ser un país situado a miles de kilómetros de la Península Ibérica, hay que tener numerosos factores en cuenta antes de volar a él.

Uno de los elementos fundamentales a la hora de viajar a Tailandia es el visado, ya que tener la documentación necesaria para poder entrar al país es clave para tener un viaje sin sobresaltos. Hasta ahora, los residentes en la Unión Europea podían disfrutar de dos meses de estancia en tierras tailandesas sin la necesidad de sacarse una visa, pero eso ha cambiado, por lo que quienes vayan a viajar a la nación asiática deben conocer cuáles son las nuevas normas.

El tiempo que puedes estar en Tailandia sin visado

La capital tailandesa, además de asombrar con sus impresionantes templos, palacios reales y excelentes hoteles, es también uno de los principales destinos de comida callejera en Asia. Los amantes de la gastronomía no se pueden perder Jay Fai, el primer puesto de comida callejera en la ciudad en ganar una estrella Michelin. Precio medio de vuelo ida y vuelta: 692 euros. Precio medio por noche de hotel: 48 euros
Bangkok, Tailandia

De acuerdo a las nuevas normas que han establecido las autoridades nacionales, los turistas que visiten Tailandia procedentes de cualquier país de la Unión Europea sin tener un visado solo podrán permanecer en territorio tailandés 30 días, mientras que antes esa estadía podía extenderse hasta 60 días; de esta manera, se pasa de dos meses a un mes el máximo tiempo que se puede estar en el país sin tener una visa.

La medida ya se puso sobre la mesa en la primera mitad del año, pero será a partir del día 15 de septiembre cuando entre en vigor; de esta manera, los turistas de España que vayan a viajar a Tailandia en otoño tendrán que tener esto en cuenta, ya que no podrán estar más de un mes en el país sudasiático si no disponen del visado correspondiente para quedarse más tiempo dentro de sus fronteras.

La presión turística en Tailandia, a pesar de haber disminuido en los primeros siete meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2025, sigue siendo bastante alta en ciertos puntos, por lo que el Gobierno ha optado por recortar el tiempo límite que permite estar a los viajeros de los miembros pertenecientes a la Unión Europea, aunque hay otros países que también podrían incluirse en la lista en un corto plazo. 

Canal Noticias : La "desesperación" de los españoles para salir de Indonesia tras la erupción del volcán: "Nadie sabía cuándo íbamos a poder viajar"

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Pasajeros esperando su equipaje este martes en la sala de recogida del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en la localidad de Tangerang, Indonesia.


Salir de Indonesia se ha convertido en una odisea para algunos viajeros españoles después de que la erupción del volcán Anak Krakatoa, situado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, obligara este domingo a cerrar temporalmente siete aeropuertos del país y provocara la interrupción de casi 3.000 vuelos. El Gobierno indonesio ha estimado que unos 341.000 pasajeros se han visto afectados por este incidente. Entre los miles de perjudicados se encuentra Alina, una joven valenciana que viajó a Indonesia con unos amigos y que, según cuenta a 20minutos, ha vivido momentos de "desesperación" cuando se enteró nada más despertarse que su vuelo había sido cancelado.

El grupo debía embarcar este domingo sobre las 7.00 horas en Yakarta, la capital del país, hasta Doha, en Catar. Desde ese punto, Alina y sus amigos tenían previsto coger un segundo vuelo hasta Madrid para finalmente concluir su viaje en Valencia. Una logística que se vio reducida a, precisamente, cenizas. La dispersión de estas partículas volcánicas fueron las causantes de que los aviones no operaran y que, por tanto, Alina recibió un mensaje de la aerolínea Qatar Airways anunciando la cancelación de su vuelo. "En ese momento, nos fuimos todos para el aeropuerto y ya vimos que era por el volcán. La compañía nos ofreció ese mismo domingo volar a Ámsterdam a las 22.00 horas pero tampoco pudimos", relata la joven.

Sin otra solución más allá de esperar a que los reubicaran en otro vuelo, un proceso que podría demorarse días debido a la alta demanda, el grupo decidió atravesar Indonesia por tierra y desplazarse hasta Bali. "Tuvimos que ir desde Yakarta en un tren nocturno de ocho horas hasta Yogyakarta. Llegamos el lunes por la mañana y luego volamos el martes hasta Bali", explica Alina. En total, todos han tenido que asumir el coste de la noche de hotel en Yogyakarta, el tren nocturno, las comidas de estos dos días extra y el vuelo hasta Bali.

A pesar del esfuerzo económico, la preocupación principal del grupo era sus respectivos trabajos en España. "Estábamos desesperados porque no sabíamos qué hacer, todos teníamos que volver para trabajar al día siguiente y nadie sabía cuándo íbamos a poder viajar", cuenta la valenciana. Esta situación les obligó a contactar con sus empresas, mientras a algunos les tocó recurrir a días de vacaciones, a Alina le concedieron un permiso por causa extraordinaria. 

"Cuando intentamos cambiar los vuelos desde la capital nos daban fecha para el 11 o el 12 de septiembre por lo que hay españoles que tendrán que alargar su estancia en el país casi una semana más de la fecha prevista. Eso no debería ser contabilizado como vacaciones, estás intentando volver a casa", defiende Alina. En su caso, la joven considera que su aerolínea "se ha portado bastante bien, han facilitado las cosas" aunque denuncia que "mucha gente que había comprado el vuelo a través de Iberia no están recibiendo ningún tipo de ayuda". 

Después de casi tres días de viaje solo para lograr regresar a casa, Alina se encuentra embarcando rumbo a Doha a la misma vez que trascurre esta entrevista. Desde allí, cogerán otro vuelo hasta Madrid y finalizarán en Valencia, tal y como tenían previsto inicialmente aunque con varios días de retraso. 

La ayuda de los locales

Mientras tanto, otros viajeros continúan lidiando con las consecuencias de las cancelaciones. Este es el caso de Anna, una viajera de Lleida que quedó atrapada en Pangkalan Bun, en la isla de Borneo, desde el domingo hasta este martes. Durante esos días, Anna tuvo que buscar alternativas para poder continuar su viaje mientras la actividad aérea permanecía interrumpida. 

La catalana explica que, pese a las dificultades, tanto los guías con los que viajaba como el personal de las agencias de viajes locales se volcaron para ayudarles a encontrar soluciones. "Todos se han volcado con nosotros muchísimo, estamos encantados", explica la mujer. 

Además, Anna ha tenido que gestionar con su aerolínea la compensación monetaria por las cancelaciones. La catalana tenía previsto volar este martes desde Borneo hasta Semarang, en la isla de Java, con Batik Air, pero el vuelo no llegó a realizarse. "He comenzado a hacer la reclamación de los billetes que no he utilizado y bueno, estoy a la espera de ver si nos devuelven algo", explica.

Finalmente, Anna consiguió volar durante esta jornada hasta Yakarta y reanudará su viaje cuando "haya descansado un poco en el hotel". La mujer asegura que "esta noche solo ha dormido tres horas por los nervios". Durante estos días ha permanecido en contacto con otros nueve españoles que se encontraban en una situación similar a la suya a través de un grupo de WhatsApp creado bajo el nombre de 'Atrapados en Borneo'. El espacio ha servido para compartir información actualizada entre los viajeros.

La vuelta a la normalidad 

Las autoridades indonesias anunciaron durante la madrugada de este martes la reapertura de cinco de los siete aeropuertos que habían permanecido cerrados. Entre ellos se encuentran el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta y el aeropuerto Halim Perdanakusuma, que dan servicio a Yakarta, uno de los principales puntos de conexión aérea del Sudeste Asiático.

Otros tres aeropuertos regionales también recuperaron su actividad, con vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, los aeropuertos Radin Inten II y Muhammad Taufiq Kiemas, ambos situados en Sumatra, continúan cerrados a la espera de la evolución de la actividad volcánica.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, explicó que la reapertura solo fue posible después de comprobar que las condiciones eran seguras para la aviación. Las autoridades inspeccionaron las aeronaves y han pedido a los pilotos que extremen la vigilancia ante la presencia de ceniza volcánica. Estas partículas pueden provocar daños en los motores y en otros sistemas fundamentales para el funcionamiento de los aviones.

Como prueba de esta vuelta a la normalidad, Santiago, español y argentino, acaba de llegar a la capital indonesia sin sufrir ningún retraso o cancelación. "Mi vuelo de Komodo a Yakarta salió este martes sin ningún retraso, hoy se nota que ha vuelvo la actividad", concreta.  

Avión en el aeropuerto de Yakarta.
Imagen tomada por Santiago este martes al bajarse de su avión en el aeropuerto de Yakarta.Santiago @andopelado

Santiago tiene previsto regresar a Europa este jueves y describe un ambiente de normalidad en la ciudad aunque "sí que se pueden apreciar los efectos de la ceniza". En la imagen que ha enviado a este diario justo al bajarse de la aeronave, se puede observar un tono anaranjado en el paisaje. 

Lo peor ya parece haber pasado aunque el Anak Krakatoa permanece activo. Este martes se registraron nuevas erupciones a primera hora de la mañana, con menor intensidad que las del fin de semana, mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de la situación. Para los españoles que han conseguido emprender el camino de vuelta a casa, como Alina y Anna, esta experiencia formará parte de los recuerdos de un viaje que terminó alargándose más de lo previsto. 


martes, 8 de septiembre de 2026

Canal Gastronomia : Que no te la den con queso: los cinco quesos que debes probar si viajas a Rumanía

  CanalGastronomia



Entre los Cárpatos, aldeas de Transilvania y pastores de montaña: así se entiende la tradición quesera rumana

Que no te la den con queso: los cinco quesos que debes probar si viajas a Noruega

Cuando se habla de gastronomía rumana, es habitual que la atención se centre en platos contundentes como los sarmale, las sopas tradicionales o las carnes a la parrilla. Sin embargo, existe otro producto profundamente ligado a la historia y al paisaje del país que lleva siglos acompañando la vida cotidiana de las comunidades rurales: el queso.

La tradición quesera de Rumanía está estrechamente vinculada al pastoreo de los Cárpatos y a una cultura rural que ha conservado durante generaciones técnicas artesanales de elaboración. Desde los quesos frescos consumidos en desayunos familiares hasta las recetas transmitidas en remotas aldeas de Transilvania, los lácteos ocupan un lugar fundamental dentro de la cocina rumana. Algunos de estos quesos apenas son conocidos fuera del país, pero ayudan a comprender mejor la identidad gastronómica de una de las regiones más auténticas de Europa. Vamos a repasar cinco quesos rumanos recogidos por la web especializada Mundo del Queso.

Brânză de vaci

Si existe un queso que forma parte del día a día de millones de rumanos, ese es la Brânză de vaci. Su nombre significa literalmente "queso de vaca" y, aunque a menudo se compara con el requesón, su elaboración es diferente, ya que se obtiene directamente a partir de leche fermentada o cuajada. Se trata de un queso fresco, ligero y muy versátil que aparece constantemente en la cocina doméstica. Puede encontrarse en desayunos, rellenos de repostería tradicional, platos salados o simplemente acompañado de frutas y miel.

A diferencia de otros quesos asociados a regiones concretas, la Brânză de vaci se consume prácticamente en todo el país. Su popularidad refleja perfectamente una de las características de la gastronomía rumana: la importancia de los productos sencillos, elaborados con pocos ingredientes y profundamente ligados a la vida cotidiana.

Capriciu

En la comuna de Hărman, cerca de Brașov, se elabora el Capriciu, un queso que representa el auge de una nueva generación de productores artesanales rumanos. Detrás de este proyecto se encuentra Anca Moga, quien decidió abandonar la vida urbana junto a su familia para crear una pequeña granja basada en la producción natural y sostenible. Desde entonces, controla personalmente todo el proceso de elaboración de sus quesos, apostando por métodos tradicionales y rechazando cualquier tipo de industrialización.

El Capriciu refleja precisamente esa filosofía. Es un queso elaborado a pequeña escala, donde la frescura del producto y el respeto por las materias primas tienen más importancia que los grandes volúmenes de producción. Una forma de entender el queso muy ligada a la recuperación de las tradiciones rurales rumanas.

Gran Sârbova

Algunos quesos cuentan historias que van mucho más allá de la gastronomía. El Gran Sârbova es uno de ellos. Su origen se encuentra en el pequeño pueblo de Sârbova, en el oeste de Rumanía, una localidad donde apenas viven poco más de cien personas y donde la vida sigue marcada por los ritmos de la naturaleza. Allí llegó hace años Adriana Formenti, una italiana que decidió crear un proyecto social destinado a ayudar a jóvenes que abandonaban los orfanatos al alcanzar la mayoría de edad.

Además de ofrecerles un hogar, Adriana les enseñó un oficio: elaborar queso siguiendo recetas tradicionales italianas. Con el tiempo, ese conocimiento dio lugar a varios quesos artesanales, entre ellos el Gran Sârbova, bautizado en honor al propio pueblo. Más que un queso, se ha convertido en un ejemplo de cómo la gastronomía puede servir también para construir oportunidades y preservar comunidades rurales.

Brânză lui Vodă

La historia ocupa un lugar central en el Brânză lui Vodă. Su nombre puede traducirse como “el queso del príncipe” o “del voivoda”, una referencia directa a los antiguos gobernantes de los principados rumanos. La receta se inspira en preparaciones que ya circulaban entre las élites locales durante los siglos XVII y XVIII. Incluso se vincula simbólicamente con figuras históricas como Radu Mihnea o Alexandru Ioan Cuza, dos nombres fundamentales en la historia de Rumanía.

Hoy este queso se elabora artesanalmente en una quesería situada cerca de Bucarest, manteniendo métodos tradicionales que buscan conservar ese vínculo con el pasado. El resultado es un queso que combina la herencia histórica con la producción artesanal contemporánea.

Floarea de Colț

A los pies de las montañas de Trascău, en pleno corazón de Transilvania, se produce el Floarea de Colț, uno de los ejemplos más interesantes de la actual quesería rumana. La quesería Torockoi, fundada por la familia Szakacs hace aproximadamente un cuarto de siglo, ha construido su reputación combinando técnicas inspiradas en las tradiciones suizas con ingredientes y sabores locales. Allí nacen quesos aromatizados con tomillo, lavanda, pimienta, guindillas o incluso trufa.

El Floarea de Colț resume perfectamente esa mezcla entre tradición e innovación. Rodeado por algunos de los paisajes más espectaculares de Transilvania, este queso refleja una Rumanía cada vez más abierta a experimentar sin renunciar a sus raíces rurales.

Canal Noticias Incendios : Un incendio avanza en la Sierra Oeste de Madrid junto al río Cofio: confinan dos urbanizaciones en Santa María de la Alameda

  Noticias20M

En total trabajan seis dotaciones medios aéreos y 14 terrestres. Se corta la movilidad en la carretera M-505 y se suspende la circulación de los trenes por la zona.

Este martes se ha desatado un nuevo incendio en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Las llamas se han iniciado en las cercanías del municipio de Santa María de la Alameda, en el puente del río Cofio. Debido al humo generado, sobre las 18.30 horas de la tarde se ha decidido confinar dos urbanizaciones de esta localidad y cortar la M-505. Los bomberos y equipos de emergencias trabajan en la zona para sofocar las llamas. En poco tiempo, el fuego se ha extendido desde el foco principal por la zona de vegetación. Los equipos de emergencias han pedido un refuerzo de efectivos para continuar con los trabajos de extinción.

"Se ordena el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, por posible afección del humo", han informado desde el 112. El origen de las llamas se ha producido en la vegetación cercana al puente que cruza el río Cofio y conecta con el municipio de Las Navas del Marqués (en Ávila). Por ahora, se desconocen los motivos que han generado las llamas. El viento empuja las llamas en dirección a Umbría de los Gallegos (en Santa María de la Alameda) y hacia el municipio de Robledo de Chavela. Parte de las actuaciones se centran en atacar la cabeza del incendio del flanco derecho.

Asimismo, como medidas de prevención se ha decidido cortar carreteras y rutas. En concreto, se restringe la movilidad en la M-505, entre La Paradilla y el puente del río Cofio. Debido a la densidad del humo, se ha suspendido la circulación de los trenes de media distancia entre Madrid y Ávila que pasan por las vías ubicadas en las proximidades de Robledo de Chavela, según ha informado Adif.

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"Hay varios equipos de bomberos que trabajan en la zona", ha explicado un portavoz del 112. "A esta hora, continúa fuera de control con un avance significativo", se ha indicado desde la cuenta no oficial de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid.  Hasta la zona se han desplazado varias unidades de bomberos, bomberos forestales y agentes forestales. En total trabajan seis medios aéreos y 14 terrestres. Asimismo, se ha solicitado un refuerzo de efectivos del Plan Infocam y el despliegue de las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estos últimos ya se encuentran sobre el terreno actuando. El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha colaborado con el envío de dos unidades aéreas.


Canal Planes : Desayuna con alpacas y abraza burros en miniatura: planes virales con animales en Catalunya

  CanalPlanesElPeriodico

Se te escapará un "wow", o un "guau", más bien. Barcelona (y alrededores) está llena de actividades para los amantes de los animales

Maria Àngels y Jordi, en su granja de alpacas y llamas.

¿Desayuno con diamantes? No, mejor desayuno con alpacas. En Catalunya es posible sentirse la versión 'low-cost' de Audrey Hepburn gracias a Maria Àngels (seguro que te suena del viral reportaje de TV3). Junto a Jordi, tiene una granja de alpacas en , la Merolla de Berguedà. Aquí hacen todo tipo de planes rodeados de alpacas y llamas. Sí, incluidos pícnics, que te salen a 35 euros por adulto.

No son los únicos planes virales con animales en Catalunya. Los hay a decenas. Por ejemplo, el Corgi Café de Barcelona (Indústria, 78; plaza de la Vila de Madrid, 4; Muntaner, 83C; Aulèstia i Pijoan, 32; Comerç, 1), en cuyas sedes es fácil encontrarse corgis caminando con sus diminutas patitas mientras te metes un buen 'brunch'. O el Espai de Gats (Terol, 29-33), un 'cat-café' de Gràcia que lleva una década dando cobijo a estos animales.

Barcelona 03/04/2024 Barceloneando. Cafés con perros. Este es un Corgi Café. Fotografía de Ferran Nadeu

Todos estos planes tienen la misma filosofía: promover el amor a los animales. Ya sea ofreciendo un espacio seguro para que animales y humanos interactúen, recaudar fondos para garantizar su bienestar o facilitar adopciones. Otra propuesta muy viral: el Petit Refugi. Así es como se conoce Can Ferrer, en Arenys de Munt, donde se dedican a preservar el burro en miniatura, a lo 'Shrek'. Organizan visitas, cumpleaños, experiencias culinarias, hasta "burroterapia", como llaman abrazar a burros para calmar la ansiedad (que incluye acompañamiento profesional, por supuesto).

Abrazando un burrito miniatura en el Petit Refugi.

Otro plan a cuatro patas está en Collserola, el club de equitación Poni Club Catalunya. Te enseñan a montar ponis, te hacen rutas a caballo por la sierra, incluso han organizado sesiones de yoga entre caballos. Y en el Llobregat, en Viladecans, la Fundació Sigea, expertos en preservación y recuperación de ecosistemas del Delta, con quienes puedes hacer un vermú en un carruaje de caballos mientras ves el atardecer entre árboles. Planazo, y sin maltrato animal.

Canal Gastronomia : El mejor pollo de Barcelona: a l'ast y frito

  CanalGastronomia


El pollo a l'ast de esta casa no tiene rival en Barcelona. La nueva Biblia de los miles de practicantes que cada domingo comulgan ante este asador de espadas

Pollo a l'ast y macarrones de Apluma.

Uno de los recuerdos más felices de mi niñez es la visita dominical al extinto Piolindo de Marià Cubí, una iglesia popular del pollo a l'ast en la que nos aprovisionábamos de comida como si se avecinara un holocausto climático. Cubos de ensaladilla rusa, empanadillas de atún y huevo a paladas, varios pollos asados empapados de sus jugos y cajas XXL con 40 croquetas que desaparecían como si fueran cacahuetes. Precisamente, a finales de agosto, me sobrevino el recuerdo de aquellas croquetas en la pequeña terraza de Apluma (Santaló, 39), en un Sant Gervasi fantasma. La croqueta de Proust o algo así.

Y es una croqueta de pollo a l'ast de verdad, punto pelota. Tiene el encanto de las piezas ochenteras del Piolindo y el refinamiento de la cocina actual. Un 'flashback' del copón y el comienzo perfecto para reconciliarme con Apluma, años después de que Eugeni de Diego vendiera el negocio. Ahora, con Víctor Ródenas como director gastronómico, los pollos a l'ast de la casa han recuperado la grandeza de sus principios. Ródenas, que ha dejado huella en la restauración barcelonesa con Maleducat y Casa Fiero, ha pulido y expandido la carta, y la ha convertido en la nueva Biblia de los miles de practicantes que cada domingo comulgan ante el asador de espadas.

Al grano. A mi modo de ver, el pollo a l'ast de esta casa no tiene rival en BCN, y he probado unos cuantos. Es pollo amarillo catalán, empapado en una mezcla de hierbas seductora, con una piel tostadita que podría ponerme en la cara como si fuera una mascarilla hidratante. La carne es jugosa, está tierna, es exactamente la textura que le pides a un pollo a l'ast: sabrosa, sin sequedades. Solo por este plato, ya recomendaría visitar los diferentes restaurantes que Apluma tiene repartidos por Barcelona, pero la carta va mucho más allá de este clásico dominical y despliega una artillería de recetas con pollo para disfrutar en grupo.

Pollo a l'ast de Apluma.

La ensaladilla rusa es imprescindible en una ingesta dominguera de pollo a l'ast y en Apluma la cuidan: cremosidad y temperatura correctas, piparritas y picos en la superficie. Hay macarrones, claro, y vienen rebosantes de pollo a l'ast y crema de parmesano; están deliciosos y el gratinado deja un final crujiente adictivo.

Pero donde se ha dado el do de pechuga ha sido con el pollo frito, un apartado encaminado a fidelizar un público más joven. Pruebo el 'chicken burger' Black Pepper, con mayonesa de pimienta, cebolla caramelizada y queso Monterey Jack: la corteza del pollo cruje tanto que te tiemblan los empastes. Y cómo se agradece encontrar tomate fresco de calidad y lechuga crocante en el burger de pollo frito con bacon. Podría hablar también de las excelentes bravas o la milanesa de pollo con sobrasada, pero no quiero que a los lectores les de un cólico.

En resumen, en mi cabeza, Apluma se ha convertido en la actualización del amado y llorado Piolindo. No sabéis lo contentos que están mis padres y lo mucho que darán los domingos de sí, a partir de ahora, en la familia Broc.


Canal Gastronomia Ferias : La feria del marisco de Galicia que no te puedes perder en octubre: 50.000 kilos de pulpo á feira, Albariño y playas donde soñar despierto

  CanalFerias Pocas cosas caracterizan tanto a Galicia como el marisco . La vida de todos los pueblos costeros se entrega al mar de una form...