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Pocos ejemplos se nos ocurren en España que generen un consenso tan rotundo entre desconocidos como la tortilla de Betanzos, . Rotundo porque aquí no se debate el punto del huevo: se acepta. La escena se repite cada fin de semana en las tabernas del casco histórico gallego, con mesas enteras inclinándose sobre platos donde la tortilla desafía las leyes básicas de la cocina doméstica.
El interior apenas cuaja, el centro se desborda y alguien, inevitablemente, termina diciendo que eso en su casa generaría un debate. Da igual. El producto estrella de Betanzos lleva muchos años funcionando con una seguridad constante en torno a su tortilla y, a estas alturas, ya no necesita convencer a nadie.
La ciudad coruñesa ha conseguido algo que muchas capitales gastronómicas persiguen sin éxito: construir identidad alrededor de un plato aparentemente sencillo sin que esto se coma (nunca mejor dicho) el resto del relato. Betanzos tiene mucho más que ofrecer. Quedarse únicamente con el huevo, la patata y su punto de cocción sería perderse uno de los lugares más interesantes del norte gallego para una escapada de fin de semana.
La tortilla como religión en Betanzos
La primera advertencia conviene hacerla pronto: pedir una tortilla "más hecha" en Betanzos es una manera de señalarse como visitante. El estilo tiene incluso protección oficial desde 2023 gracias a la marca registrada Tortilla de Betanzos, impulsada por el ayuntamiento y los hosteleros locales para blindar una receta que aquí se considera patrimonio cultural oficioso.
La fórmula parece simple: patata gallega cortada fina, huevo en abundancia, aceite limpio y ninguna concesión a la cebolla en la versión ortodoxa. La tortilla apenas toca el calor el tiempo suficiente para adquirir estructura exterior. Lo demás es prácticamente una crema caliente de huevo y patata.
Los nombres inevitables siguen siendo Casa Miranda, Mesón O Pote o Bar Galicia o Mesón O Progreso En Betanzos, cada familia tiene una favorita y todas consideran que las demás están sobrevaloradas.
Hablamos de bares con servilletas de papel, camareros que no tienen tiempo para demasiadas explicaciones y tortillas que salen a un ritmo casi frenético durante las fiestas de San Roque o cuando la ciudad celebra en octubre la Semana de la Tortilla.
Una ciudad medieval muy moderna
Fue una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia y todavía conserva un casco histórico sorprendentemente intacto. La plaza de los Hermanos García Naveira funciona como punto de partida lógico para perder unas horas entre iglesias góticas y edificios modernistas financiados por la emigración gallega en América, especialmente por los propios García Naveira, dos indianos cuya fortuna transformó buena parte de la ciudad a principios del siglo XX.
La Igrexa de Santa María do Azogue y la Igrexa de San Francisco ayudan a entender hasta qué punto Betanzos fue una ciudad importante durante siglos. Esta última guarda además el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, uno de los grandes nombres de la nobleza gallega medieval.
Después conviene bajar hacia el río Mandeo. El paseo fluvial tiene esa calma atlántica que en Galicia se maneja especialmente bien: humedad constante, vegetación excesiva y bares de toda la vida. Ahí aparece otra de las virtudes de Betanzos para los visitantes: sigue siendo relativamente barato para comer bien.
También merece desviarse hasta el cercano Pazo de Bendaña o explorar pequeñas aldeas de la comarca donde sobreviven tabernas y casas de comidas alejadas del circuito más conocido.
Bodegas, playas y una Galicia muy auténtica
Uno de los errores habituales consiste en usar Betanzos únicamente como excursión rápida desde A Coruña. La ciudad funciona mucho mejor como base para explorar una parte de Galicia menos conocida.
A pocos kilómetros está el Pazo de Mariñán, una de las propiedades señoriales más elegantes de la provincia, rodeada de jardines franceses y con vistas abiertas sobre la ría. También merece desviarse hacia las pequeñas bodegas de la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra de Betanzos, donde sobreviven variedades locales como el Branco Lexítimo, recuperado después de décadas de abandono. Algunos productores pequeños están haciendo blancos muy interesantes que conviene conocer.
Quien busque mar encontrará una costa mucho más áspera y menos domesticada que las Rías Baixas. Praia de Miño o Praia da Magdalena funcionan para escapar unas horas sin entrar en el circuito masivo de sombrillas y apartamentos turísticos.
Y luego está A Coruña, a menos de media hora, perfecta para cerrar el viaje con una buena cena en Terreo Cocina Casual o Bodega 1981, lugares que llevan tiempo demostrando todo lo que tiene que ofrecer la nueva cocina gallega.
Lo más curioso de Betanzos es que la tortilla termina funcionando casi como una excusa narrativa. La gente llega por ella, la prueba y hace fotos de ese interior líquido que parece imposible. Pero lo que realmente engancha es otra cosa: una ciudad que todavía conserva indiferencia hacia las tendencias del turismo. De momento.
